Meu nome é Jorge Roberto Wolf; tenho 46 anos, sou engenheiro mecânico com formação aeroespacial.. Mas, além disso, plastimodelista! Neste hobby, gosto de adicionar detalhes em meus modelos, técnica esta conhecida em inglês como ”scratchbuilding” (em tradução aproximada, construir a partir do zero).

Sirvo-me de vários tipos de materiais para tal, sendo o mais usual o plástico poliestireno, em chapas, barras ou tiras, com dimensões padronizadas. Meu prazer especial, no entanto, consiste em desenvolver métodos novos neste processo de detalhamento, a fim de elaborar, construir e obter as peças desejadas, todas elas obedecendo às proporções das originais. Há um ditado que ouvi certa vez, dizendo que não existe algo difícil de ser feito em plastimodelismo; se assim estiver sendo, é porque o método errado foi escolhido. Estes dizeres norteiam minhas ações quando crio peças novas.

Aqui estão fotos do meu mais recente trabalho, ainda em construção; trata-se de um PBY-5A Catalina na escala 1/48 da ProModeler. Comecei este modelo em março de 2003, e tive de deixá-lo de lado por quase dois anos devido a compromissos profissionais, além de longos períodos envolvido noutras atividades correlatas.

Minha inspiração para montar o modelo neste padrão surgiu após um concurso no qual um colega ganhou merecidamente o primeiro prêmio com um modelo belissimamente montado e pintado (sua marca registrada, por sinal), porém detalhado exclusivamente com peças de resina adquiridas comercialmente. Deve-se notar que este gênero de trabalho requer igualmente muita habilidade, pois ajustar peças de resina nem sempre é tão simples assim. Ocorre que devido à contração natural das matrizes onde a resina é derramada, freqüentemente as peças moldadas são reproduzidas com um tamanho menor do que deveriam ser; assim, tal defeito requer muita habilidade para ser corrigido e compensado.

Entretanto, aquela maquete, lembrou-me imediatamente dos tempos antigos do plastimodelismo, quando não existiam peças de resina e tudo tinha de ser feito à mão mesmo, usando o velho e bom plástico poliestireno. Naqueles tempos antigos, copos de iogurte e refrigerante, bem como as árvores (“sprues”) dos modelos, tinham todos outro destino – rechear nossas caixas de matéria prima para fazer peças novas! Além disso, naquela época, discutia-se nas rodas de modelistas novas técnicas desenvolvidas por cada um ou aprendidas de outros, com seus respectivos materiais envolvidos, enquanto nas de hoje ouvimos apenas quais as mais recentes novidades de sets de detalhamento foram lançados no mercado – assim percebi como tornamo-nos todos dependentes deste mercado!

Assim, decidi elaborar um modelo com detalhamento obtido sem a utilização de nenhum item comercial, usando exclusivamente peças feitas à mão, com plástico em chapas, barras e tiras. Tratou-se de um desafio auto-imposto, e nas fotos que seguem, aparece o resultado que obtive. Ao final, minha única concessão aos itens comerciais reduziu-se às metralhadoras de resina da Paragon, bem como do painel de instrumentos dos pilotos da Eduard. Refletindo bem, achei que seria muita tolice refazê-los em plástico novamente. Por outro lado, os painéis do navegador e do engenheiro de vôo foram todos feitos à mão, seguindo o método tradicional.

Devido à natureza do desafio, procurei por um modelo que de propósito não possuísse um número significativo de itens comerciais disponíveis, e caso os possuísse, estes não seriam de qualidade elevada. Assim, o PBY-5 da Revell / ProModeler encaixa-se perfeitamente nesta categoria.

Preparo inicial

A primeira coisa a fazer num projeto desta envergadura é coletar informações detalhadas para servir como referência ao detalhamento. De posse deste material, passo então a desenhar esboços do conjunto a ser detalhado, a fim de estabelecer as proporções de cada item que será fabricado posteriormente.

Anos atrás, eu realizava estes esboços em papel, a lápis. A escala nestes casos era de 2:1 (até 5:1 para conjuntos muito intrincados) em relação ao modelo. Atualmente utilizo de um aplicativo Cad (AutoCad) para fazê-los; assim, posso introduzir uma foto em seu ambiente de trabalho (que havia sido digitalizada previamente), desenho diretamente sobre ela o contorno que me interessa, reduzo o esboço resultante para a escala desejada e imprimo-o, para usá-lo como guia na construção.

.Matéria prima

Se outrora eu utilizava chapas de poliestireno oriundas de copos de refrigerante ou iogurte, ou de barras de “sprue” (arvores de injeção dos kits), hoje me sirvo apenas de chapas e perfis da Evergreen. A qualidadeé muito superior, as dimensões são todas padronizadas, permitindo ampla combinação entre elas ao construir; este material é há muito utilizado em ferreomodelismo ou em maquetes de arquitetura.

Massa de preenchimento

Algumas técnicas podem diferir do lugar comum; uma delas é que na maioria das vezes uso cola cianoacrilato depositada em camadas (quando necessário) no lugar de massas de preenchimento usuais (Tamiya ou Green Putty). Desta forma, o acabamento é muito melhor; ela apenas deve ser lixada a partir de cerca de 10 minutos após ter sido aplicada, enquanto ainda está macia, caso contrário sua dureza será posteriormente muito elevada e seu retrabalho mais elaborado. Entretanto, as massas convencionais são também utilizadas em certos casos, quando a amplitude de movimento para lixar é pequena, para citar apenas um exemplo.

Colas

Utilizo tricloroetieleno aplicado com um pequeno pincel (tamanho 00) para colar peças pequenas ou de espessura reduzida. Devido à sua alta volatilidade, ele não tende a dissolver ou deixar marcas nas peças coladas. Seu poder de adesão não é muito elevado, portanto ela fica reservada apenas para colar peças pequenas e delicadas. Em termos comparativos, pessoalmente considero a alternativa muito usada, o líquido polimerizante da marca “Jet” (de aplicação dentária) muito forte para estes casos, pois deixa marcas e provoca encolhimento de plástico de espessuras reduzidas.

Discos e botões pequenos

O estojo de punções (“Punch & Die set”) é um dos itens mais importantes em plastimodelismo; é um tanto caro, mas vale cada centavo para quem quiser criar peças em “scratch”. Para abrir furos, entretanto, eu ainda prefiro utilizar brocas alargadoras, por permitir alinhar diversos furos porventura existentes em alguma peça, com maior facilidade.

Cortando plástico

Modelistas tem me perguntado qual meu método para cortar plástico; sinceramente penso que faço como todos; com apenas alguns detalhes diferentes. Por exemplo, uso ao mesmo tempo quatro estiletes de modelismo. São todos idênticos, porém com tempo de uso diferente. O primeiro deles é somente usado para trabalho pesado; chamá-lo-ei de (# 4), tal qual raspar junta de peças injetadas. Para tal, é necessário que ele esteja quase cego, e a ponta de sua extremidade quebrada (isto ocorrerá em seu uso normal, por sinal).

A seguinte (# 3) é usada para cortar chapas plásticas, onde abrirá um sulco em três ou quatro passagens sucessivas, cortando-a gradativamente (cito o caso de uma chapa de 0,25 mm de espessura; outras mais espessas irão requerer um número maior de passagens). Esta é a lâmina mais utilizada, entre todas as outras, e é um pouco mais afiada que a # 4, e sua ponta também deve estar quebrada. Isto pode parecer brincadeira, mas é muito importante para permitir que as chapas sejam cortadas sem desvios. Todo o processo de corte de chapas é feito com o auxílio de uma régua.

A # 2 é uma lâmina quase nova, e é utilizada quando o trabalho requer um fio afiado. A última, (# 1) é uma lâmina sempre virgem, usada apenas para cortar materiais macios, como filmes de decais (não a folha em si!). Tanto a # 2 e # 1 são perfeitamente pontiagudas.

Os pedaços de chapa que comporão uma peça que confecciono jamais são cortados em suas dimensões finais antes de serem unidos. Isto somente é feito para a primeira chapa deste conjunto; nas demais, suas últimas dimensões (um comprimento, por exemplo) só serão definidas depois de unidos à precedente. Com este procedimento, pode-se sempre garantir encaixes ótimos para todas as partes que comporão o conjunto.

Criando cavernas

A construção de cavernas em um modelo é sempre um aspecto delicado. Vários métodos existem; o meu preferido começa com desenhar a posição da caverna no interior da fuselagem para definir seu posicionamento. Em seguida, tiras estreitas de fita isolante (coloco-as em dupla camada) são instaladas paralelamente, ao longo da linha traçada, espaçadas na distância que será a espessura da futura caverna. Em seguida, posiciono sem colar pequenas chapas de plástico entre as tiras, cada uma acompanhando ligeiramente o contorno do interior na sua posição determinada. Estas são interligadas por outros pequenos pedaços de plástico formando uma espécie de corrente, como ilustra o desenho. Esta etapa é repetida para cada lado da fuselagem, pois elas são raramente

simétricas no seu interior. Quando cada contorno estiver bem rígido, eles são separados de cada metade da fuselagem e unidos entre si para que sua montagem seja posteriormente checada na fuselagem. Em seguida, sua imagem digitalizada é inserida num programa AutoCad. Desenho seus contornos, imprimo em papel, que é colado com cola branca numa chapa da espessura desejada da caverna. Finalmente esta é desbastada usando-se as linhas impressas como guia.

Detalhes externos

Vários detalhes do exterior foram modificados, a começar pelos capôs dos motores, pois os do kit estavam exageradamente pequenos. Foi acrescentado quase 2,5 mm no diâmetro, ou seja, praticamente 6 mm no perímetro! Além disso, as asas foram afinadas e cerca de 4 mm foram removidos nas extremidades, bem como nos flutuadores. Também estou modificando a cauda, pois esta estava excessivamente larga em mais de 10 mm no kit! Inicialmente eu havia adquirido a conversão da Belcher Bits para corrigi-la, entretanto sua superfície é tratada de forma diferente da do kit – ela não possui rebite algum, ao contrário do kit – apenas linhas de painel gravadas. Como o kit é literalmente cravejado de rebites, havia três escolhas: gravar rebites na peça corretiva de resina (uma tarefa um tanto aborrecida), preencher com massa todos os rebites do kit (uma tarefa muito aborrecida), ou conviver com isto (impossível para mim, ver o Frankstein resultante olhando para mim ao longo dos anos vindouros, na minha prateleira…). Então, ao final, não escolhi nenhuma delas! Não se tratou de decisão masoquista; a razão real era a de que eu tinha de economizar no peso adicionado na cauda, pois eu tinha muito poucos locais para adicionar contrapesos no nariz (pois quase todo ele havia sido ocupado com o detalhamento, e a cauda de resina é pesada). Além disso, com esta decisão eu manteria a característica de não acrescentar itens comerciais. Portanto, adicionei pedaços de chumbo sob os assentos, sob todos os assoalhos, e até mesmo dentro dos reservatórios de água ou da roda do nariz! Acredito que isto será o suficiente!

Pintura

Todo o interior foi pintado com aerógrafo, utilizando tinta nitro celulose automotiva (Duco), pois elas são muito mais baratas do que quaisquer outras específicas para modelismo, e oferecem um acabamento muitíssimo superior. No interior, um agente fosqueante foi adicionado para se obter o aspecto que aparece nas fotos. Nas áreas externas, a tinta é aplicada sem este agente, de modo a obter um acabamento brilhante próprio para a aplicação de decais; em seguida uma camada de verniz acetinado ou semi-fosco é aplicada para selar e dar acabamento final ao modelo.

A pintura com tinta Duco requer sempre a aplicação de uma base própria para permitir sua adesão ao plástico; elas jamais poderão ser aplicadas diretamente sobre o plástico nu. Quando esta base é tinta acrílica automotiva prateada, dispõe-se do modo ideal para simular uma superfície metálica pintada arranhada, que é o caso dos aviões militares desgastados. Após a camada final de pintura, basta arranhar com um estilete a tinta para simular os arranhões.

Eu uso sempre tintas básicas (amarelo, vermelho, azul, seguido de branco e preto). Desta forma, misturo minhas cores no tom desejado, seguindo uma pesquisa preliminar para determinar a cor correta. O aspecto relativo à cor correta é sempre controvertido, todas as forças aéreas possuíam diretrizes norteando sua aplicação, porém nunca devemos nos esquecer que havia uma guerra em curso, e a utilização de cores corretas ficaria definitivamente em enésimo plano, em quaisquer dos lados do conflito… Assim, faço minhas escolhas de forma a indicar que houve uma pesquisa histórica, de forma que as cores não foram adotadas sem consideração alguma. Além disso, ao preparar minhas cores, posso atenuá-las para lhes conferir o efeito de escala, onde uma pequena porcentagem de branco é adicionada (para a escala 1/48, estima-se que se deve adicionar cerca de 10% de branco). Fica também mais fácil alterar as cores determinadas e fazer delas versões desgastadas ou queimadas segundo o envelhecimento desejado. Os detalhes menores foram todos pintados a pincel com tintas acrílicas a base de água da Testors, cujas quinas foram posteriormente realçadas pelo processo de “drybrushing” (utilização de um pincel quase seco para realçar determinados detalhes) usando-se tinta esmalte sintético da Humbrol. Esta última foi preparada sempre num tom bem mais claro do que o tom de base (isto é, da peça na qual estou trabalhando) a fim de obter o realce desejado. Assim, se a cor de base era preto, o “drybrushing” era realizado com cinza médio.

Fotografia

A câmera com a qual fiz as fotos é uma Canon Powershot A70, de 3.2 megapixels. A iluminação é proveniente de uma luminária comum com duas lâmpadas fluorescentes com 15 W cada. Em certos casos, quando eu precisava de uma contraluz, servi-me de uma folha de papelão branco ou isopor para fornecê-la.

A câmera sempre é montada sobre um tripé, e ajustada para abertura F8, sem luz de flash, com compensação de exposição igual a zero, no modo macro e velocidade ISO 50, sempre acionada com um retardo de dois ou dez segundos para evitar que a foto saia trêmula.

Originalmente esse veículo possuía um motor V16 de 520hp e foi vencedor de 6 das 12 corridas em 1936. Hans Stuck, Varzi e Bernd Rosemeyer foram os pilotos deste veículo, sendo que Rosemeyer foi aclamado como Campião Europeu, deixando para trás a Ferrari, Alfa Romeo e Mercedes naquela temporada.

Para saber mais sobre este modelo da Auto Union, clique aqui.

Os kits modernos, montados e pintados como as instruções, refletem a peça original em estado de novo. Em contraste, objetos do mundo real quase sempre mostram o efeito do tempo e da idade. Por exemplo, as superfícies se tornam descoradas, manchadas, sujas, riscadas, corroídas e sofrem outras alterações sob a influência da natureza. Na visão de quem olha, estas alterações na aparência podem aumentar o valor dos objetos, desde que elas enfatizem sua longevidade e história.
ENVELHECIMENTO é o termo associado ao processo de fazer o modelo parecer ter sido usado.
Área especiais que requerem algum envelhecimento são as junções e linhas de painéis dos modelos.
Isso por duas razões principais: primeiro, em condições normais de iluminação, os baixos-relevos dos objetos reais podem frequentemente criar alguma sombra e, portanto, se parecerem mais escuros que as superfícies em torno deles. Em segundo, a fenda é onde a sujeira e/ou fuligem podem se
acumular nos obejetos reais. Ambos os efeitos precisam da ajuda do modelista para se parecerem na escala.
A conclusão óbvia de muitos modelistas é de prestar atenção nas linhas de painéis de baixo relevo dos modelos. A idéia básica é que o modelo teria mais vida se suas linhas de painéis de parecessem mais escuras do que o resto da pintura.
Há muitas maneiras de realçar linhas de painéis e outras estruturas de baixo relevo. O efeito irá variar dependendo da técnica usada, mas todas as descritas aqui terão o objetivo de fazer com que a superfície pintada do modelo possa se parecer a mais real possível. Esta matéria lhe dará um resumo
básico da maioria das técnicas usadas.

PRÉ SOMBREAMENTO

Esta técnica requer um aerógrafo. A idéia é sombrear através das linhas de painel ANTES, usando uma cor mais escura para que ela possa ser vista após a pintura final. Na maioria dos casos os modelistas usam preto ou cinza escuro para isso. Obviamente o kit em si deve ser moldado numa cor clara e neutra, senão todo esse processo deve ser primeiramente  substituído por algumas demão de fundo cinza claro.
Mais tarde, quando for aplicar a pintura final no modelo, deve-se tomar cuidado para pintar em finas camadas, garantindo que as áreas pré sombreadas sejam vistas através da pintura final.
Pode parecer complicado para o iniciante, mas todo o processo é facilmente controlado com um aerógrafo, especialmente com a pintura final feita com tinta bem diluída. Uma técnica simples e eficiente.

PÓS SOMBREAMENTO

O aerógrafo também é a ferramenta necessária para esta técnica. Como o nome diz, as sombras nas linhas de painel são aplicadas DEPOIS, sobre a pintura, como se fosse sujeira. É recomendado tentar uma tonalidade um pouco mais escura que a usada na pintura, ou um cinza escuro bem diluído.
Alguns modelistas costumam mascarar as linhas para enfatizar ainda mais o efeito. Isto deve ser usado, por exemplo, para simular os efeitos de fluxo de ar em aviões, ou para realçar linhas de divisão entre painéis adjacentes.
Resultados melhores podem ser facilmente conseguidos em superfícies pintadas em uma só cor.

CANETAS OU LÁPIS

Esta é uma técnica antiga mas muito útil, muito popular antigamente, quando kits com linhas de painel em baixo relevo eram novidades no mercado. A idéia é “desenhar” através das linhas usando uma caneta ou lápis. O efeito com a caneta pode facilmente ficar exagerado. Na maioria das situações é preferível usar tons de cinza ao invés de preto, para evitar contraste excessivo. Porém você pode acentuar algunas lugares mais do que outros, como linhas em volta de escotilhas, superfícies móveis em aviões e outras tantas partes.
Usar lápis grafite é mais fácil. As linhas podem ser feitas com o auxílio de uma régua. A tinta base, no entanto, deve ser fosca, para permitir aderência suficiente para o lápis deixar um traço permanente. Use-os de acordo com sua maciez. Os lápis mais duros (tipo H) produzirão linhas com aspecto metalizado, enquanto os mais moles (tipo B) resultarão em linhas cinzas escuras. As linhas traçadas à lápis geralmente devem ser cobertas com uma camada de verniz fosco, para que não se sobressaia por causa do aspecto metálico do grafite.
Os lápis são grandes maneiras de adicionar novos painéis onde eles não existem, sendo uma alternativa com menos chance de erros do que o scribing.

CANETINHAS (MARKER PENS)

Em matéria de canetas, uma cinza translúcida à base d’água também pode usada como ferramenta de sombreamento. Este tipo de canetinha são como tintas à base d’água:

quanto mais camadas você aplicar, mais escura ela ficará. A cor pode ser bem diluída colocando-se a ponta da canetinha na água. Depois remove-se o excesso no modelo utilizando-se um cotonete úmido. Estas qualidades fazem dessas canetinhas uma ferramenta ideal para aplicar aguadas (wash)suaves sem o risco de exagero.
Eu uso canetas para tecido, do tipo com a ponta macia e afinada, como um pincel. Elas têm a vantagem de serem bem controláveis para obterem efeitos delicados. Você simplesmente “desenha” o seu envelhecimento, e nem precisa de uma régua.

AGUADA (WASH)

Basicamente esta técnica é sobre pintar com um pouco de solvente misturado com uma pequena quantidade de tinta. Quando você prepara uma aguada, usa muito solvente e pouca tinta. A proporção exata é de 1 ou 2 gotas de tinta numa colher de sopa de solvente. Uma aguada de cor escura – preto, cinza ou marrom – é uma grande maneira de simular sombras e sujeiras em lugares como escotilhas, rodas e grades de blindados. A mesma técnica pode ser usada para realçar todas as linhas de painéis de baixo relevo.
Uma aguada pode ser feita facilmente com qualquer quantidade de tinta suficientemente diluída para que ela corra livremente em todos os rebaixos do modelo. Algumas variantes comumente usadas são:

• Tinta óleo para pintura de quadros diluída com terebintina;
• Tintas esmalte para modelos, como Humbrol, super diluídas;
• Tintas acrílicas para modelos, como Tamiya, diluídas com água ou álcool;
• Tintas à base de água diluídas em água;
• Café ou chá forte (dão um efeito de sujeira em superfícies foscas)
Mas tome cuidado. Em algumas combinações as aguadas podem atacar a tinta base. Por exemplo, se você usar terebintina em superfícies pintadas com tinta acrílica, é quase certo que retirará a tinta de baixo. O melhor a ser feito é testar as combinações em alguma outra superfície ou kit antigo.
A aguada aderirá diferentemente em superfícies foscas e brilhantes. Muitas vezes é mais difícil fazer com que a aguada fique onde você quer nas superfícies brilhantes. Neste caso é necessário reaplicar tantas vezes for necessário, ou aplicar verniz fosco ou semi-fosco antes de aplicar a aguada.

GIZ PASTEL

São encontrados em lojas de materiais artísticos, numa variedade grande de cores. Mas lembre-se: giz pastel é diferente de giz de cera.
Para que esta técnica funcione, o modelo tem que estar realmente pintado e/ou envernizado em fosco. Este tipo de superfície é necessária para que o giz possa aderir.

O processo é extremamente simples. Basta raspar um pedaço do giz e, utilizando um pincel seco ou cotonete, aplicar o pó na superfície desejada.
Uma nova demão de verniz é necessária para “selar” o giz pastel, ou mais cedo ou mais tarde você terá um belo modelo cheio de digitais da cor do giz.
Essa técnica é melhor para simular fuligem de escapamento, resíduos de pólvora de armas e sujeiras em geral.

PINCEL SECO (DRYBRUSHING)

É uma técnica para realçar detalhes em relevo. Utilizando um pincel de cerdas meio duras, molha-se na tinta e depois retira-se o excesso num papel toalha, guardanado ou mesmo uma cartolina, até que ele fique quase seco. Só então o pincel pode ser esfregado suavemente sobre as áreas que você deseja realçar.
Para a técnica de pincel seco, você normalmente precisará de uma tonalidade mais clara do que a pintura base. Ela fará com que os detalhes em relevo fiquem mais claros. Isto parece natural, já que objetos reais possuem áreas mais claras onde possuem relevos.
O pincel seco com prata ou alumínio pode ser usado para simular bordas proeminentes, como por exemplo em volta de escotilhas, painéis de acesso, etc, ou para destacar parafusos e rebites.
Modelistas habilidosos também usam esta técnica para realçar pequenos detalhes, como emblemas de automóveis, ou para acentuar painéis de instrumentos ou cockpits. Um dos usos mais efetivas do pincel seco é para simular superfícies com texturas de ferro fundido, como na foto acima.
O envelhecimento é talvez o ponto máximo na construção de um modelo. Ele requer muita prática para alcançar o resultado desejado. E uma das decisões mais freqüentes a ser tomada é o quanto envelhecer, o quanto sujar… Divirta-se fazendo experiências e lembre-se: se seu modelo se parecer correto, ele está correto.

Martin Waligorski

Através dos anos o homem tem sido atraido pelos 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Cada um deles têm o seu lugar nos pensamentos místicos deste planeta e nas religiões da história humana. O fogo, o criador de tudo e o último em poderes destrutivos. O ar, que envolve tudo e que permite que a vida floresça. A Terra, nossa mãe… e a água, uma paciente artesã, a misteriosa escultora de pedras…
Se isto soar “profundo” para um artigo sobre água em escala, permita-me explicar. A construção de um diorama é uma arte e certamente há uma certa dose de espiritualidade na arte. Quando criamos um diorama, estamos construindo a história em miniatura. Então, quando for construir algo desse tipo leve em conta também o mundo real, que você está dificilmente tentando reproduzir.
O ar não necessita de réplica, e o fogo é difícil de reproduzir, e usar a coisa real não faz bem aos modelos plásticos (ainda que muitos dos meus trabalhos recentes se parecem com o resultado do fogo). A terra é difícil de reproduzir, mas muitos conseguem… mas a água é o elemento ausente em muitos dioramas.

Existem algumas técnicas para criar a água de forma realística, mas neste caso nós estaremos usando a resina cristal. Este tipo de resina pode ser comprada na maioria das lojas de arte. A resina é MUITO transparente e é perfeita para usar no efeito da água em escala. É também MUITO cara e MUITO tóxica, esteja preparado para gastar algum dinheiro, não somente na resina mas no equipamento de segurança. É importante se ter uma área bem ventilada ao trabalhar com este material e o uso de máscara.
A primeira etapa é decidir que tipo de água você está tentando reproduzir. Existem vários tipos de água e elas podem parecer bem direfentes. Em movimento, parada, suja, cristalina, azul, verde, marrom…etc. A água deve combinar com o ambiente que você está reproduzindo no diorama e a qualidade da água deve refletir seus arredores. Por exemplo, você não teria um lago com águas azuis perto de um prédio bombardeado e destruído, nem teria água parada, verde, em um diorama que mostra a praia de uma bela ilha dos mares do sul.
A referência é a chave deste tipo de trabalho. Eu mantenho um fichário cheio de recortes que eu tirei de revistas National Geographic e outras. A água tropical, lagoas, vales, oceano, praia, etc. A maioria desses recortes foram coletados para usar em meu trabalho de ilustração, mas eles servem bastante nos meus trabalhos de modelismo. CADA modelista de diorama deve ter algum tipo de biblioteca de referência.

Para esta lição nós estaremos criando uma orla ao longo de uma rampa de cimento em algum lugar no Pacífico sul. Isto foi feito originalmente para um diorama que mostra um hidroplano japonês. Esta água seria do tipo encontrada nas ilha dos mares do sul, azul e muito limpa. Eu imagino que este tipo de água seja a melhor para esta lição, é a mais fácil de reproduzir e sua transparência faz com que as fotos fiquem fáceis de serem entendidas.

Esta é a base em questão. Note que a base está quase pronta, exceto a água. É MUITO importante que você tenha TODA sua base pronta antes de aplicar a água. Uma vez que você derramou a resina, não há mais nada que possa ser feito por baixo dela. Lembre-se também que o trabalho na base deve estar completamente colado. Nenhuma sujeira solta, senão irá flutuar na resina e acabará com a aparência da água. O princípio básico é COLAR, a menos que deva estar flutuando.

A maioria das tintas esmalte misturarão bem com a resina, então colorizar a água é o próximo passo. Neste caso a água que eu estou derramando está representando a água do Pacífico sul. A água deverá se parecer como se fosse uma área profunda, muito rapidamente. Importante lembrar que você está trabalhando do fundo para cima. Quanto mais tinta você misturar com a resina, mais escura fica a água. No copo você vê a primeira camada a ser derramada. Eu usei um pouco de azul e uma pequena quantidade de verde na resina.

A base acabou sendo danificada, pois soltou um pedacinho de madeira balsa que envolvia a base.
Uma vez q danificou a área onde seria derramada e tudo está consertado… você está pronto para mergulhar.
Para este artigo eu estou usando um material chamado Castin’Craft Clear, resina líquida. Pode ser comprada em lojas de materiais artísticos. É um líquido grosso que misturando catalisador endurece em algumas horas.

Derrame a resina (CERTIFIQUE-SE DE TER MISTURADO O CATALIZADOR!!!) na área baixa e deixe-a secar. Já que esta é a primeira de duas camadas, não há nenhuma necessidade de agitá-la para construir o efeito de superfície.
Quando a água começar a endurecer é hora de ir para a próxima camada. Esta camada seguinte teve adicionada apenas uma ou duas gotas de cor e é difícil de notar que há algum tingimento em toda ela. Não posso deixar de enfatizar a importância de NÃO exagerar na tintura, senão sua água parecerá falsa. A água nesta matéria foi feita em apenas duas camadas. Aqui você vê a segunda camada derramada. Vem agora a parte divertida.
Pegue um palito e comece a agitar a água para a frente e para trás. Certifique-se de NÃO agitar rapidamente, isto forma bolhas! Isto arruinará a água completamente e você terá que começar tudo outra vez… não é fácil. Continue a agitar a resina para a frente e para trás. Se sua água estiver em contato com a praia, então mexa a água pra frente e pra trás, paralela à orla, como mostra a foto.

Eventualmente você sentirá a resina começar a endurecer. Quando isto acontecer você terá pouco tempo para por os toques finais sobre a água então preste atenção no que você está fazendo ou novamente… você terá que começar tudo de novo.

Agora é hora de criar uma orla e uma onda. Tudo depende do tipo de costa que você está tentandoreproduzir, a quantidade de ondas é por sua conta. Neste caso é uma lagoa, então as águas não teriam muita agitação, como um oceano cheio de ondas.

Quando a resina começar a endurecer, pegue o palito e comece a mexer a superfície da água. Mexa bem e tente fazer uma superfície irregular, o mais que você puder. Dê mais atenção na margem da praia para dar um efeito de ondas mais suaves, puxado a resina lentamente para longe da praia. Como você está mexendo na superfície, você notará que a resina seca mais rapidamente depois que você a movimenta. Não exagere ou você terá uma tempestade ao invés de ondas suaves (a menos que você queira…)

Finalmente a resina comecará a endurecer, ficando com a consistência gelatinosa. Espere alguns minutos e remova cuidadosamente a madeira balsa que está em torno da água. A resina neste estado de dureza é facilmente separada da madeira, se você esperar até que esteja totalmente endurecida NÃO poderá removê-la! Depois de feito é hora de deixar endurecer.

Encontre um bom lugar onde não caia nenhuma poeira sobre a água enquanto estiver endurecendo.

Aqui está o efeito pronto.

Esta é a primeira parte do artigo das técnicas de água. Futuramente eu farei outros artigos a respeito deste tipo de técnica. A melhor maneira de aprender como criar água realística é experimentando. Pegue os passos aqui explicados e brinque com as técnicas de criar superfícies de água. É importante se ter segurança ao usar estes produtos químicos. Área bem ventilada, e uso de proteção… Faça com segurança ou você irá se lamentar muito.
Aqui está um outro exemplo da técnica descrita acima usada para criar uma praia.

Nos próximos artigos eu explicarei como criar efeitos mais dramáticos de água, tais como o oceano aberto e a água suja, enlameada. Obrigado.

Dana Geraths