O Museo Nacional de Aeronáutica foi fundado em 1960 no Aeroporto Jorge Newbery em Buenos Aires, popularmente conhecido como Aeroparque.

No ano de 2000 o Museu foi transferido à Base Aérea de Morón (subúrbio de Buenos Aires) aonde os aviões foram reformados e em sua maioria expostos dentro de um hangar. Recentemente (novembro de 2005) foi incorporado um segundo hangar, possibilitando a exposição de novos aviões no acervo tais como um Focke Wulf FW44, Fokker F-27, Aero Commander 500 e Sikorsky S-61.

Diferente da maioria das forças aéreas latino americanas, a Argentina por sua posição neutra na II Guerra Mundial e saldo na balança comercial junto a países europeus; adquiriu equipamento europeu entre os anos 40 a 60 , conseqüentemente o acervo do museu é composto de vários aviões raros em céus latino americanos.

Além disto a Argentina sempre possuiu uma industria aeronáutica, sua época de ouro se verificando entre a década de 30 a 50. No museu estão expostos produtos importantes desta época como o IAe DL.22 (baseado no NA T-6), os caças à jato Pulqui I e Pulqui II, o planador Horten, IAe 35 Huanquero , Pucará, etc…

Aparelho voado pelo Hauptmann Alfred Grislawski no JG 50. O Jagdgeschwader 50 foi uma unidade criada especificamente para a missão de interceptação dos bimotores Mosquito britânicos sob o comando do Major Hermann Graf. Apesar dos esforços, tal unidade não conseguiu êxito neste tipo de missão sendo dissolvida quatro meses após o início das operações (em Agosto de 1943). Entretanto, Grislawski conseguiu quatro vitórias sobre bombardeiros B-17 americanos voando nesta unidade – todas obtidas durante os ataques a Schweinfurt em Agosto de 1943.
O modelo foi pintado com tintas Gunze e envelhecido com tintas à óleo. Totalmente da caixa, sem acessórios ou conversão.

Sem dúvida nenhuma, a AFV Club é uma marca excepcional! A primeira idéia sobre o kit quando eu abri a caixa foi: “quanta peça!”. Realmente impressionante a qualidade e atenção nos detalhes desse Stryker. Não encontrei nada nesse Stryker MGS que pudesse estar fora da dimensão ou faltando e montei-o basicamente como vinha nas instruções… todos os detalhes estavam onde deveríam estar. O que eu fiz extra-kit foi a adição de equipamentos da tripulação, cabo de aço e alguns cabos de energia dos faróis e lançadores de granada.

Kit Review:

Um total de 625 peças!Além das partes em plástico injetado, este kit vem com algumas peças “especiais”. Temos partes transparentes para as lentes dos faróis e periscópios. Os pneus são moldados em vinil preto, o que facilita muito a pintura. Vem junto com o kit uma pequena folha de photoetch para as grades e outros detalhes menores. O mais interessante é o cano do canhão. Ele é feito em alumínio com o interior raiado! Outro detalhe dele é, na minha opinião, desnecessário – ele tem um sistema de recuo feito por uma mola. Digo desnecessário porque depois de montado, você percebe que se tentar esse recuo após a pintura, vai arranhar a tinta. O kit vem com inúmeras peças excedentes, provenientes de outras versões do Stryker.

Para aqueles que quiserem dar uma olhada mais de perto nas peças, tente aqui ou aqui.

Você não vai encontrar problemas no kit, mas existem pelo menos duas falhas nas instruções de montagem. A primeira delas é que falta mostrar onde encaixa a peça Q9. No passo 25, a peça Q10 é a parte de trás da peça Q7. Já no passo 30 não mostra, mas a peça Q9 é a parte de trás da peça Q8.

Outro problema nas instruções está no passo 37. Nas instruções, a fixação da peça Q23 está inverdida, o eixo de rotação para a abertura dela é embaixo. Nas instruções de montagem o eixo aparenta estar em cima.

Fora isso, muito cuidado na hora de retirar as peças do Sprue. Existem várias peças extremamente delicadas. Essas peças eu só consegui remover com a utilização de lâminas de barbear. Já os encaixes são perfeitos e a montagem é tranquila (e demorada).

Note o detalhamento da metralhadora:

Outras partes do processo de montagem:

Pintura e detalhamento

Um detalhe que precisava ser adicionado era a capa anti-derrapante na parte superior do veículo. Para dar esse efeito eu costumava fazer com putty diluído com acetona. Dessa vez eu tentei outra forma, com verniz mordente e pó de mármore.

Acabei testando essa técnica numa escotilha que não seria utilizada. Resultado – ficou horrível. Eu mascarei com maskol algumas áreas, passei verniz, esperei o tempo dele e joguei o pó por cima. Quando fui tirar o maskol ele começou a tirar o verniz junto e o resultado ficou bem longe de “razoável”. A imagem a seguir mostra mais detalhadamente:

Tentei novamente só que ao invés de pó de mármore eu usei areia. O resultado melhorou, mas o verniz não colou a areia muito bem e ela se soltava extremamente fácil, só com o toque do dedo. Desisti desse verniz – acho que ele tem potencial, mas não nesse caso.

Já o pó de mármore foi bem útil. Testei a textura com a putty diluída (batendo de leve o pincel na superfície do plástico) e depois testei novamente a putty misturada com o pó de mármore. Foi o melhor resultado deixando a superfície mais áspera.

Fui mascarando o modelo parte por parte e aplicando a textura em etapas para evitar combrir os baixos relevos – trabalhoso, mas até ficou parecido com o resultado que eu esperava.

A pintura foi feita exclusivamente com tintas acrílica da Tamiya para posteriormente aplicar pigmentos da MIG. Fiz um pre-wash (como um pre-shading, mas sem aerógrafo) para dar mais profundidade nas linhas de baixo relevo. Pintei ele todo com a tinta XF67 Nato Green.

Depois dessa primeira demão geral de Nato Green, comecei a fazer diferentes tonalidades, tanto com o pincel quanto com o aerógrafo. Com o pincel eu aplicava tinta preto fosco da Tamiya (XF-1) extremamente diluída com álcool. Dessa forma eu reforçava o pre-wash fazendo agora o wash definitivo e aproveitava para mesclar esse preto fosco com o verde da base. Na parte texturizada complicava um pouco, pois ela absorvia muito a tinta preta deixando bordas onde a tinta concentrava. Várias vezes tive de retocar com o aerógrafo. Apliquei um drybrush suave depois dessa etapa.

Apliquei os decais direto na tinta, sem passar o verniz brilhante antes. Um caminho nada ortodoxo, eu sei. Mas o verniz brilhante é meio antipático às tintas da Tamiya – a cor da tinta escurece e foge muito do tom original. Ao invés de aplicar o verniz brilhante antes, eu apliquei verniz fosco só no lugar onde o decal tinha sido aplicado. Fiquei esfregando suavemente o pincel no decal até que o verniz tivesse passado inteiramente para a parte de trás do filme do decal. Dessa forma ele fixa melhor e evita o silvering. Só tome cuidado opara não ficar esfregando demais o decal… ele pode se romper.

O máximo de detalhamento que eu fiz foi colocar alguns equipamentos extra no modelo. Algumas Jerry Cans a mais do que vinha no kit e algumas mochilas da tripulação. Acrescenteu um cabo-de-aço e algumas fitas de amarração. Nada de mais.

O acabamento final foi feito basicamente com pigmentos da MIG. Europe Dust, Dark Mud e Concrete para ser mais exato. Apliquei um pouco de pigmento com cola branca e gesso para fazer o barro da parte inferior. Apliquei pigmento com pincel direto nas superfícies do modelo. Em algumas partes eu apliquei o fixador do pigmento.

Só um outro detalhe – eu acabei comprando algumas tintas da AlcladII e pintei as ferramentas e a metralhadora com ALC-112 STEEL. Para a minha surpresa, ficou muito mais brilhante do que eu imaginava. Acabei sobrepondo parcialmente a Alclad com Tamiya XF-1 flat black diluída.

Para mais fotos do modelo finalizado, clique aqui.

Para ver a matéria sobre a construção desse modelo, clique aqui.

Meu nome é Jorge Roberto Wolf; tenho 46 anos, sou engenheiro mecânico com formação aeroespacial.. Mas, além disso, plastimodelista! Neste hobby, gosto de adicionar detalhes em meus modelos, técnica esta conhecida em inglês como ”scratchbuilding” (em tradução aproximada, construir a partir do zero).

Sirvo-me de vários tipos de materiais para tal, sendo o mais usual o plástico poliestireno, em chapas, barras ou tiras, com dimensões padronizadas. Meu prazer especial, no entanto, consiste em desenvolver métodos novos neste processo de detalhamento, a fim de elaborar, construir e obter as peças desejadas, todas elas obedecendo às proporções das originais. Há um ditado que ouvi certa vez, dizendo que não existe algo difícil de ser feito em plastimodelismo; se assim estiver sendo, é porque o método errado foi escolhido. Estes dizeres norteiam minhas ações quando crio peças novas.

Aqui estão fotos do meu mais recente trabalho, ainda em construção; trata-se de um PBY-5A Catalina na escala 1/48 da ProModeler. Comecei este modelo em março de 2003, e tive de deixá-lo de lado por quase dois anos devido a compromissos profissionais, além de longos períodos envolvido noutras atividades correlatas.

Minha inspiração para montar o modelo neste padrão surgiu após um concurso no qual um colega ganhou merecidamente o primeiro prêmio com um modelo belissimamente montado e pintado (sua marca registrada, por sinal), porém detalhado exclusivamente com peças de resina adquiridas comercialmente. Deve-se notar que este gênero de trabalho requer igualmente muita habilidade, pois ajustar peças de resina nem sempre é tão simples assim. Ocorre que devido à contração natural das matrizes onde a resina é derramada, freqüentemente as peças moldadas são reproduzidas com um tamanho menor do que deveriam ser; assim, tal defeito requer muita habilidade para ser corrigido e compensado.

Entretanto, aquela maquete, lembrou-me imediatamente dos tempos antigos do plastimodelismo, quando não existiam peças de resina e tudo tinha de ser feito à mão mesmo, usando o velho e bom plástico poliestireno. Naqueles tempos antigos, copos de iogurte e refrigerante, bem como as árvores (“sprues”) dos modelos, tinham todos outro destino – rechear nossas caixas de matéria prima para fazer peças novas! Além disso, naquela época, discutia-se nas rodas de modelistas novas técnicas desenvolvidas por cada um ou aprendidas de outros, com seus respectivos materiais envolvidos, enquanto nas de hoje ouvimos apenas quais as mais recentes novidades de sets de detalhamento foram lançados no mercado – assim percebi como tornamo-nos todos dependentes deste mercado!

Assim, decidi elaborar um modelo com detalhamento obtido sem a utilização de nenhum item comercial, usando exclusivamente peças feitas à mão, com plástico em chapas, barras e tiras. Tratou-se de um desafio auto-imposto, e nas fotos que seguem, aparece o resultado que obtive. Ao final, minha única concessão aos itens comerciais reduziu-se às metralhadoras de resina da Paragon, bem como do painel de instrumentos dos pilotos da Eduard. Refletindo bem, achei que seria muita tolice refazê-los em plástico novamente. Por outro lado, os painéis do navegador e do engenheiro de vôo foram todos feitos à mão, seguindo o método tradicional.

Devido à natureza do desafio, procurei por um modelo que de propósito não possuísse um número significativo de itens comerciais disponíveis, e caso os possuísse, estes não seriam de qualidade elevada. Assim, o PBY-5 da Revell / ProModeler encaixa-se perfeitamente nesta categoria.

Preparo inicial

A primeira coisa a fazer num projeto desta envergadura é coletar informações detalhadas para servir como referência ao detalhamento. De posse deste material, passo então a desenhar esboços do conjunto a ser detalhado, a fim de estabelecer as proporções de cada item que será fabricado posteriormente.

Anos atrás, eu realizava estes esboços em papel, a lápis. A escala nestes casos era de 2:1 (até 5:1 para conjuntos muito intrincados) em relação ao modelo. Atualmente utilizo de um aplicativo Cad (AutoCad) para fazê-los; assim, posso introduzir uma foto em seu ambiente de trabalho (que havia sido digitalizada previamente), desenho diretamente sobre ela o contorno que me interessa, reduzo o esboço resultante para a escala desejada e imprimo-o, para usá-lo como guia na construção.

.Matéria prima

Se outrora eu utilizava chapas de poliestireno oriundas de copos de refrigerante ou iogurte, ou de barras de “sprue” (arvores de injeção dos kits), hoje me sirvo apenas de chapas e perfis da Evergreen. A qualidadeé muito superior, as dimensões são todas padronizadas, permitindo ampla combinação entre elas ao construir; este material é há muito utilizado em ferreomodelismo ou em maquetes de arquitetura.

Massa de preenchimento

Algumas técnicas podem diferir do lugar comum; uma delas é que na maioria das vezes uso cola cianoacrilato depositada em camadas (quando necessário) no lugar de massas de preenchimento usuais (Tamiya ou Green Putty). Desta forma, o acabamento é muito melhor; ela apenas deve ser lixada a partir de cerca de 10 minutos após ter sido aplicada, enquanto ainda está macia, caso contrário sua dureza será posteriormente muito elevada e seu retrabalho mais elaborado. Entretanto, as massas convencionais são também utilizadas em certos casos, quando a amplitude de movimento para lixar é pequena, para citar apenas um exemplo.

Colas

Utilizo tricloroetieleno aplicado com um pequeno pincel (tamanho 00) para colar peças pequenas ou de espessura reduzida. Devido à sua alta volatilidade, ele não tende a dissolver ou deixar marcas nas peças coladas. Seu poder de adesão não é muito elevado, portanto ela fica reservada apenas para colar peças pequenas e delicadas. Em termos comparativos, pessoalmente considero a alternativa muito usada, o líquido polimerizante da marca “Jet” (de aplicação dentária) muito forte para estes casos, pois deixa marcas e provoca encolhimento de plástico de espessuras reduzidas.

Discos e botões pequenos

O estojo de punções (“Punch & Die set”) é um dos itens mais importantes em plastimodelismo; é um tanto caro, mas vale cada centavo para quem quiser criar peças em “scratch”. Para abrir furos, entretanto, eu ainda prefiro utilizar brocas alargadoras, por permitir alinhar diversos furos porventura existentes em alguma peça, com maior facilidade.

Cortando plástico

Modelistas tem me perguntado qual meu método para cortar plástico; sinceramente penso que faço como todos; com apenas alguns detalhes diferentes. Por exemplo, uso ao mesmo tempo quatro estiletes de modelismo. São todos idênticos, porém com tempo de uso diferente. O primeiro deles é somente usado para trabalho pesado; chamá-lo-ei de (# 4), tal qual raspar junta de peças injetadas. Para tal, é necessário que ele esteja quase cego, e a ponta de sua extremidade quebrada (isto ocorrerá em seu uso normal, por sinal).

A seguinte (# 3) é usada para cortar chapas plásticas, onde abrirá um sulco em três ou quatro passagens sucessivas, cortando-a gradativamente (cito o caso de uma chapa de 0,25 mm de espessura; outras mais espessas irão requerer um número maior de passagens). Esta é a lâmina mais utilizada, entre todas as outras, e é um pouco mais afiada que a # 4, e sua ponta também deve estar quebrada. Isto pode parecer brincadeira, mas é muito importante para permitir que as chapas sejam cortadas sem desvios. Todo o processo de corte de chapas é feito com o auxílio de uma régua.

A # 2 é uma lâmina quase nova, e é utilizada quando o trabalho requer um fio afiado. A última, (# 1) é uma lâmina sempre virgem, usada apenas para cortar materiais macios, como filmes de decais (não a folha em si!). Tanto a # 2 e # 1 são perfeitamente pontiagudas.

Os pedaços de chapa que comporão uma peça que confecciono jamais são cortados em suas dimensões finais antes de serem unidos. Isto somente é feito para a primeira chapa deste conjunto; nas demais, suas últimas dimensões (um comprimento, por exemplo) só serão definidas depois de unidos à precedente. Com este procedimento, pode-se sempre garantir encaixes ótimos para todas as partes que comporão o conjunto.

Criando cavernas

A construção de cavernas em um modelo é sempre um aspecto delicado. Vários métodos existem; o meu preferido começa com desenhar a posição da caverna no interior da fuselagem para definir seu posicionamento. Em seguida, tiras estreitas de fita isolante (coloco-as em dupla camada) são instaladas paralelamente, ao longo da linha traçada, espaçadas na distância que será a espessura da futura caverna. Em seguida, posiciono sem colar pequenas chapas de plástico entre as tiras, cada uma acompanhando ligeiramente o contorno do interior na sua posição determinada. Estas são interligadas por outros pequenos pedaços de plástico formando uma espécie de corrente, como ilustra o desenho. Esta etapa é repetida para cada lado da fuselagem, pois elas são raramente

simétricas no seu interior. Quando cada contorno estiver bem rígido, eles são separados de cada metade da fuselagem e unidos entre si para que sua montagem seja posteriormente checada na fuselagem. Em seguida, sua imagem digitalizada é inserida num programa AutoCad. Desenho seus contornos, imprimo em papel, que é colado com cola branca numa chapa da espessura desejada da caverna. Finalmente esta é desbastada usando-se as linhas impressas como guia.

Detalhes externos

Vários detalhes do exterior foram modificados, a começar pelos capôs dos motores, pois os do kit estavam exageradamente pequenos. Foi acrescentado quase 2,5 mm no diâmetro, ou seja, praticamente 6 mm no perímetro! Além disso, as asas foram afinadas e cerca de 4 mm foram removidos nas extremidades, bem como nos flutuadores. Também estou modificando a cauda, pois esta estava excessivamente larga em mais de 10 mm no kit! Inicialmente eu havia adquirido a conversão da Belcher Bits para corrigi-la, entretanto sua superfície é tratada de forma diferente da do kit – ela não possui rebite algum, ao contrário do kit – apenas linhas de painel gravadas. Como o kit é literalmente cravejado de rebites, havia três escolhas: gravar rebites na peça corretiva de resina (uma tarefa um tanto aborrecida), preencher com massa todos os rebites do kit (uma tarefa muito aborrecida), ou conviver com isto (impossível para mim, ver o Frankstein resultante olhando para mim ao longo dos anos vindouros, na minha prateleira…). Então, ao final, não escolhi nenhuma delas! Não se tratou de decisão masoquista; a razão real era a de que eu tinha de economizar no peso adicionado na cauda, pois eu tinha muito poucos locais para adicionar contrapesos no nariz (pois quase todo ele havia sido ocupado com o detalhamento, e a cauda de resina é pesada). Além disso, com esta decisão eu manteria a característica de não acrescentar itens comerciais. Portanto, adicionei pedaços de chumbo sob os assentos, sob todos os assoalhos, e até mesmo dentro dos reservatórios de água ou da roda do nariz! Acredito que isto será o suficiente!

Pintura

Todo o interior foi pintado com aerógrafo, utilizando tinta nitro celulose automotiva (Duco), pois elas são muito mais baratas do que quaisquer outras específicas para modelismo, e oferecem um acabamento muitíssimo superior. No interior, um agente fosqueante foi adicionado para se obter o aspecto que aparece nas fotos. Nas áreas externas, a tinta é aplicada sem este agente, de modo a obter um acabamento brilhante próprio para a aplicação de decais; em seguida uma camada de verniz acetinado ou semi-fosco é aplicada para selar e dar acabamento final ao modelo.

A pintura com tinta Duco requer sempre a aplicação de uma base própria para permitir sua adesão ao plástico; elas jamais poderão ser aplicadas diretamente sobre o plástico nu. Quando esta base é tinta acrílica automotiva prateada, dispõe-se do modo ideal para simular uma superfície metálica pintada arranhada, que é o caso dos aviões militares desgastados. Após a camada final de pintura, basta arranhar com um estilete a tinta para simular os arranhões.

Eu uso sempre tintas básicas (amarelo, vermelho, azul, seguido de branco e preto). Desta forma, misturo minhas cores no tom desejado, seguindo uma pesquisa preliminar para determinar a cor correta. O aspecto relativo à cor correta é sempre controvertido, todas as forças aéreas possuíam diretrizes norteando sua aplicação, porém nunca devemos nos esquecer que havia uma guerra em curso, e a utilização de cores corretas ficaria definitivamente em enésimo plano, em quaisquer dos lados do conflito… Assim, faço minhas escolhas de forma a indicar que houve uma pesquisa histórica, de forma que as cores não foram adotadas sem consideração alguma. Além disso, ao preparar minhas cores, posso atenuá-las para lhes conferir o efeito de escala, onde uma pequena porcentagem de branco é adicionada (para a escala 1/48, estima-se que se deve adicionar cerca de 10% de branco). Fica também mais fácil alterar as cores determinadas e fazer delas versões desgastadas ou queimadas segundo o envelhecimento desejado. Os detalhes menores foram todos pintados a pincel com tintas acrílicas a base de água da Testors, cujas quinas foram posteriormente realçadas pelo processo de “drybrushing” (utilização de um pincel quase seco para realçar determinados detalhes) usando-se tinta esmalte sintético da Humbrol. Esta última foi preparada sempre num tom bem mais claro do que o tom de base (isto é, da peça na qual estou trabalhando) a fim de obter o realce desejado. Assim, se a cor de base era preto, o “drybrushing” era realizado com cinza médio.

Fotografia

A câmera com a qual fiz as fotos é uma Canon Powershot A70, de 3.2 megapixels. A iluminação é proveniente de uma luminária comum com duas lâmpadas fluorescentes com 15 W cada. Em certos casos, quando eu precisava de uma contraluz, servi-me de uma folha de papelão branco ou isopor para fornecê-la.

A câmera sempre é montada sobre um tripé, e ajustada para abertura F8, sem luz de flash, com compensação de exposição igual a zero, no modo macro e velocidade ISO 50, sempre acionada com um retardo de dois ou dez segundos para evitar que a foto saia trêmula.

O Museu do Expedicionário carinhosamente abriu suas portas para acolher  a VIII Convenção Nacional de Plastimodelismo, realizada nos dias 05 e 06 de dezembro de 2009.

Ao longo dos dois dias do evento muitos visitantes puderam prestigiar os quase 400 trabalhos expostos de 39 modelistas de diversas cidades, além de visitar o belo acervo do Museu do Expedicionário, que destaca a participação dos pracinhas paranaenses na Segunda Guerra Mundial.

A IPMS Curitiba gostaria de agradecer a todos aqueles que puderam tornar possível este evento,  em especial

• ao Sr. Flavio Costa, Sra. Valderez Ferreira e Sr. João Carlos Esperanssetta, da diretoria do Museu do Expedicionário, e que gentilmente nos cederam o precioso espaço no qual a convenção foi realizada;
• à Sra. Sigrit Ida e ao Henrique Lacorte por nos permitirem realizar as homenagens com os troféus temáticos;
• à Lima Hobbies, por nos patrocinar desde a exposição no Shopping Estação até a finalização da VIII Convenção Nacional;
• à Hobbyeasy pelos kits cedidos para nosso stand de vendas;
• ao nosso patrocinador anônimo, que com sua generosa doação contribuiu para a confecção de nossas medalhas e troféus;
• aos nossos apoiadores da Abissal, On Print, Adesipar, Saanga Grill,  Stella Chocolates e Proclock;
• ao pessoal do clube Superkits, pela presença e pelos belos modelos inscritos;
• aos nossos colaboradores Érika, Estephani e Luiz Carlos Danc.

Esperamos que o evento tenha agradado aos expositores e visitantes, ao mesmo tempo em que deixamos aqui o convite para a IX Convenção Nacional, em 2010.

A classificação oficial dos modelos premiados em todas as categorias pode ser vista aqui.

Confira abaixo as fotos deste evento:

A IPMS de Curitiba parabeniza os integrantes do grupo SuperKits pela excelente organização de seu II Open SuperKits de Plastimodelismo, realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2009 no Aeroclube do Paraná, em Curitiba-PR.

Centenas de visitantes puderam conferir mais de 400 modelos em exposição!

Confira as fotos deste evento: